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Fournitures
:
- 2 morceaux de tube de diamètre extérieur 38
mm (diamètre intérieur du tube de fourche) et
de longueur 40 mm.
- 2 x 600 ml d'huile de fourche (15w)
- 1 verre doseur (pour la quantité d'huile)
- 1 entonoir
- des clés de 10, 12, 14, 17, 19 pour démonter
les biellettes, les capuchons de tubes de fourches...
1 - La fourche
:
Le
plus simple en fait, tout en conservant la fourche d'origine
!
Une fois la moto calée, la roue avant
décollée du sol, dévisser les 4 vis
(clé de12) du "T" supérieur, puis
dévisser les capuchons de tube (clé de 17).
Ensuite, dévisser les vis de purge situées en
bas de chaque fourreau (clé de10) en prenant garde de
ne pas se faire surprendre par la giclée d'huile.
Laisser s'égoutter et refermer avant le remplissage.
(Pour ma part, je mets un peu de patte à joints sur
le filetage, en plus des joints en cuivre).
Par le haut, enlever les cales déjà existantes
(cylindres), laisser les rondelles posées sur les
ressorts, et introduire les nouvelles cales de 40 mm de
long. Vérifier que les vis de vidange situées
sur les fourreaux sont bien refermées, puis remplir
chaque tube avec de l'huile de fourche (15 w pour ma part).
Si la fourche est vieille, que les ressorts semblent
tassés, ne pas hésiter à mettre 600 ml
par tube, sinon, la quantité d'origine suffit.
Une fois les tubes remplis, reposer les bouchons et les
visser. (Attention, ca force un peu beaucoup, mais c'est
normal.)
Ne pas oublier de reserrer les vis du "T" supérieur,
pour éviter de se les prendre dans la
tron<mêêêp>che au premier
freinage.... =;-)
Voilà donc pour surélever l'avant de 40
mm.
2 - Le bras
oscillant, les biellettes :
Là,
ça se corse un peu plus....
La roue arrière décollée du sol, la
moto bien stable, démonter les bielettes et sortir
les axes.
Attention, penser à caler la roue arrière pour
qu'elle ne "tombe" pas brutallement.
D'autre part, d'origine, les axes sortent du
côté pot d'échappement, ce qui demande
de démonter le 2 en 1 et le silencieux. Au remontage,
penser à orienter les axes de façon à
ce qu'ils sortent côté béquille, c'est
mieux pour les fois prochaines (graissage des axes).
Maintenant que les axes sont sortis tant bien que mal s'ils
étaient grippés, bien les nettoyer, les passer
à la toile emery et bien les graisser.
Enlever les joints spy des biellettes (attention, ils ne
sont pas détaillés chez Honda !), sortir les
entretoises, bien les nettoyer et les passer aussi à
la toile emery, puis bien les graisser.
Nettoyer enfin les biellettes, passer la toile emery sur les
bagues en cuivre (vieux modèles ! Les nouveaux
modèles ont des roulements, semble-t-il...).
Sur la biellette en forme de triangle, la partie qui
reçoit le bas de l'amortisseur (la partie la plus
étroite de la biellette) est celle qui s'use le plus
rapidement, alors ne pas hésiter à graisser
souvent (pas de graisseur à cet endroit).
La biellette qui nous intérresse est celle en forme
de "U", c'est à ses extrémités qu'il
faut la modifier pour surélever l'arrière,
puis à sa base (en dessous de l'amortisseur)
où il faudra un peu l'usiner pour éviter que
l'amortisseur ne tappe trop dessus et limite le
débattement.
A ces extrémités, reperçer à 10
mm (vers l'avant de la moto) du centre du trou, (10 mm avant
l'origine, de centre à centre). Par mesure de
sécurité, il vaut mieux laisser faires
ça à un pro, il renforcera également la
biellette, comme montré sur les photos
ci-jointes.
Une fois cette opération éffectuée,
remonter les biellettes, les axes et les entretoises en bien
les graissant, et le tour est joué !
Attention
par la suite, penser que le centre de gravité est
plus haut perché qu'auparavant, donc penser à
limiter les prises d'angle...
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